サー・ポール・スミスは今でも毎週土曜日にロンドンの店舗で働いている + 彼が靴ビジネスをどのように成長させているか

「私は店で働くのが大好きです。たった 1 日の午後でたくさんのことを学ぶことができるからです」と、FN との席に着く直前に顧客を試着室に案内しながらスミス卿は言いました。 「つい最近、私はオスロから訪れた女性を助けましたが、その女性はノルウェーの国立博物館の責任者だったことが判明しました。また、現場にいる間、かなりの数の建築家、インテリアデザイナー、自動車コレクターにも会いました。」

顧客体験に対するこの情熱が、米国における新たな 3 年間の小売拡大計画につながりました。この計画は、昨秋、ブランドを象徴するロサンゼルスのメルローズ アベニュー旗艦店の改装完了とともに始まりました。

2005年のオープン以来、インスタ映えする鮮やかなピンク色の外観は、1日約400人が足を止めて外観の写真を撮る一大観光名所となっている。今回のリニューアルは、オープン以来初めて店内空間を大幅にリニューアルしたもの。

54 年間にわたって自身の名を冠したブランドの指揮を執ってきたにもかかわらず、サー・ポール・スミスの勢いは衰えていません。

多くのブランドがより多くのビジネスをオンラインに移行している中、サー・スミ​​スは、レーベルの卸売りの存在感と自社店舗のフットプリントの両方を拡大することに重点を置いた包括的な米国拡大計画でビジネスの構築に力を入れています。

実際、店舗はスミス卿の計画の中心です。 1970 年にイギリスのノッティンガムにある 9 平方メートルの小さな店舗として始まり、現在では 60 か国以上に店舗を構える 130 店舗にまで成長しました。

先月下旬、ニューヨークのソーホー本店で行われたFNとの独占インタビューで、英国人デザイナーは今でも毎週土曜日にロンドンのメイフェア店で働いていることを認めた。

最近改装されたロサンゼルスのメルローズ旗艦店の内部。ポール・スミス提供

小売計画には、電子商取引と卸売実績のデータを活用しながら、ブランドを新しいコミュニティに広めると同時に、新しい拠点を検討することも含まれています。現在、同社はニューヨーク市の新しい拠点、マイアミ、ダラス、シカゴに照準を合わせているとスミス卿は述べた。

この新しい店舗開設戦略では、北米における同ブランドの卸売事業への重点も強化されています。

スミス卿によると、同社の卸売事業は2024年春夏シーズンに向けて北米で27％増加したという。 「ここ数年、私たちは既存のパートナーやブルーミングデールズやノードストロームなどの主要百貨店とともに成長してきました」とデザイナーは語った。 「専門店との展開も始めました。これは本当に良いことだと思います。」

最近改装されたロサンゼルスのメルローズ旗艦店の内部。ポール・スミス提供

同ブランドはこの春、ノードストロームのニューヨークメンズストアにポール・スミス・クラブハウスをオープンし、ノードストロームとの関係を拡大した。 4 月 30 日までオープンするテイクオーバーでは、アパレルに加えてカクテルや軽食も提供されており、すべて英国を拠点とするデザイナーの「ひねりのあるクラシック」というモットーにインスピレーションを得ています。

ビジネスにとって店舗は確かに重要ですが、電子商取引にも注目が集まっています。これまでのところ、北米における電子商取引の年初からの売上高は 24% 増加している、とスミス卿は述べた。これは、米国の消費者がより頻繁に買い物をするようになったことに加え、商業提携が拡大しているためだと同氏は付け加えた。

ポール・スミスの2024年秋冬コレクションのミュール。ポール・スミス提供

カテゴリー別に見ると、プレタポルテは依然としてブランドの根幹です。英国のファッション企業はここ数シーズン、デザインに微妙な変更を加え、核となる必需品や象徴的な商品に重点を置く一方、ソーホー店とメルローズ店でオーダーメイドサービスを再開し、よりカジュアルな週末スタイルを強化している。

しかし、シューズに関しては、ブランドはまだ成長中です。スミス卿によると、過去 2 年間で北米での靴の売上高は 2023 年度に 17% 増加し、同地域のオンライン売上高は 2023 年秋シーズンに 28% 増加しました。北米における年初からのオンライン履物売上高は、2024 年春コレクションで 29% 増加しました。さらに、同社の全世界の履物売上高の 15% は北米からのものであるとスミス卿は付け加えました。

ポール・スミスの2024年秋冬コレクションのブーツ。ポール・スミス提供

「私たちの靴のほとんどは、グッチ、プラダ、その他の高級ブランドと同じ、トスカーナの家族経営の工場で作られています」とサー・スミ​​ス氏は語った。 「私たちの顧客は色を求めて私たちを訪れます。それが私たちがやりたいことです。私たちのすべてのデザインに、履物にもウェアラブルな色の瞬間を追加します。」と彼は付け加えました。

創設者兼デザイナーは、スニーカーは依然として彼の商品構成に関連しているが、よりドレスやフォーマルなスタイルへの移行に気づいていると付け加えた。今、ローファーが特に熱いと彼は言う。

ポール・スミスの2024年秋冬コレクションのスニーカー。ポール・スミス提供

そしてトスカーナといえば、サー・スミ​​スは6月に紳士服見本市ピッティ・ウオモに復帰する予定だ。火曜日に発表されたところによると、デザイナーは6月11日にフィレンツェ中心部で2025年春夏コレクションを紹介する特別プレゼンテーションでフェアを開く予定だ。サー・スミ​​スによれば、彼は 1993 年にピッティでのショーに招待された最初のゲスト デザイナーの 1 人でした。

しかし最終的には、デザイナーは同社の米国戦略の前進に興奮しています。 「ここアメリカには大きな可能性があります」とデザイナーは語った。 「特に私がこの市場で長い間ビジネスを行ってきたことを考えると、ここでは間違いなく浸透が遅れています。私たちの顧客は、ブランド、または色に対する感性、そして私たちの全体的なブランド DNA を高く評価しています。」

ポール・スミスの2024年秋冬コレクションのスニーカー。ポール・スミス提供

これらの拡大計画は、同社が2023年6月30日終了会計年度のさらなる成長を報告した後に発表された。カンパニーズ・ハウスへの1月7日の提出書類によると、ポール・スミス・リミテッドは、同年の収益が3.9パーセント増加して1億5,260万ポンド（1億9,299ドル）になったと報告した。現在の為替ベースで1億4,690万ポンド）、2022年の1億4,690万ポンドから増加した。しかし同社は、今年の営業損失が1,160万ポンドになると述べたインフレ圧力により、2022年の750万ポンドから増加。

同社は提出書類の中で、収益はパンデミック前の水準まで増加したが、事業コストは増加したと書いている。 「事業は力強く回復したが、他の小売業者と同様に、インフレ上昇や消費者信頼感の低下の影響などの課題に引き続き直面している」と申請書には記載されている。

同社は提出書類の中で、将来を見据えて、2024年度の売上高は2023年度と比較して全体で3％増加し、2025年度には2023年度と比較して11％増加すると予想していると述べた。パンデミック前の2019年度と比較すると、これはこれは、2024 年度には 5% の増加、2025 年度には 14% の増加に相当します。

ポール・スミスの2024年秋冬コレクションのスニーカー。